Съемка с большой выдержкой часто связана с художественной фотографией одним из видов «изобразительного искусства», потому что она позволяет фотографам достичь сюрреалистических и неземных эффектов, часто из довольно банальных явлений. Большинство камер не предназначены специально для съемки с большой выдержкой, но вы можете получить великолепные результаты с помощью практически любого фотоаппарата правильной экспозиции и фокусировки.

Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 16 мм на полнокадровой зеркальной фотокамере для адекватной глубины резкости использовалась f/10. Время экспозиции 13 сек. Значение ISO 800.

Штатив помог осуществить эту 13-секундную экспозицию. Длительное воздействие размывает все движения воды, придавая кремоподобный вид водной глади. Городское освещение добавляет теплый тон, который гармонирующий с цветами фейерверков. Установка камеры на штатив позволяет использовать гораздо более медленные выдержки, чем это возможно при фотографировании с рук, даже если объектив и тушка поддерживают стабилизацию.

Другим важным преимуществом которое дает штатив является возможность установки выдержки затвора на вашей камере на значение более минуты (предпочтительно не менее 30 секунд и дольше).

Требования к фотокамере для съемки на длинной выдержке

Для съемки с длительной экспозицией не требуется никаких специальных объективов, и не имеет значения, имеет ли ваша камера возможность устанавливать сменные объективы. Двумя наиболее важными требованиями являются способность снимать с выдержкой дольше одной минуты и возможность затвора без сотрясения камеры (дистанционный спуск затвора, съемка с таймером).

Большинство камер оснащены автоспусками, которые задерживают начало экспозиции кадра на два, пять или 10 секунд, что позволяет стабилизировать камеру до открытия затвора. Чем дольше задержка, тем более вероятно, что камера устойчива.

Альтернативой является дистанционное управление, которое может быть как беспроводным, так и проводным. Беспроводные пульты предпочтительнее, так как они не имеют физического контакта с камерой, тогда как кабель может захлопнуться. Блокирующий пульт необходим для очень длинных выдержек. Можно для дистанционного спуска затвора использовать и смартфон с специальным софтом, если ваша камера имеет wi-fi.

Лучше если фотокамера поддерживает выдержку B (Bulb) и, или, T (Time).

B (Bulb) Выдержка от руки или ручная выдержка - режим работы затвора фотоаппарата, при котором кадровое окно открывается при нажатии на спусковую кнопку, и закрывается при её отпускании. При этом выдержка задаётся вручную. В современной аппаратуре обозначается латинской буквой «B».

Традиционно установка B удерживает затвор открытым, когда кнопка спуска затвора (или пульта) удерживается нажатой, а настройка T открывает затвор при первом нажатии на кнопку спуска и закрывет при втором нажатии.

Однако многие производители камер вносят изменения в элементы управления экспозицией. Некоторые ограничивают длину экспозиции для Bulb или Time, часто ограничивая экспозицию интервалом времени менее 30 минут, что например не идеально для астрофотографии. Ознакомьтесь с руководством вашей камеры, чтобы узнать все особенности.

Много разных явлений могут быть сфотографированы с длинной экспозициями; нужно определиться, хотите ли вы запечатлеть сам движущийся предмет съемки резким или смазать и размыть движение. Если это первый вариант, вы будете искать интересное освещение. Второй случай проявляется в размытых эффектах.

Фотография туристов вокруг костра. Эта 10-секундная экспозиция при ISO 400, сделана с помощью цифровой камеры с маленьким датчиком, демонстрирует некоторое размытие, вызванное движением субъекта, а также следы шума изображения.

Популярные сюжеты съемки с большой выдержкой, содержащие движение, включают в себя астрофотографию и световые следы от проезжающего транспорта, размытые облака или раскачивающуюся траву в пейзажах и ​​размытые волны в морских пейзажах, фотографии ручьев или рек или создаваемые эфирные эффекты с водопадами. В городе длительные экспозиции могут использоваться, чтобы на улице исчезали толпы людей или возникали призрачные образы прохожих.

Снимок был сделан с объективом с фокусным расстоянием 10 мм на фотокамере APS-C DSLR с использованием ISO 100 для минимизации шума и с диафрагмой f/5.6.

Эта 10-минутная экспозиция, показывающая следы звезд, была бы невозможна без штатива.

Это помогает заранее разведать места, поэтому у вас есть хорошая идея, где можно настроить штатив. Огромное освещение может быть мимолетным, и вы хотите быть готовым к съемке, когда он появится.

Проверьте прогноз погоды перед тем, как покинуть дом, вы должны знать, будет ли дождь или ветер, и когда. Вы можете использовать погодные условия на фотографиях или избегать их. В любом случае при планировании фотосессии, стоит знать, чего ожидать. Уточните время прилива или отлива, если вы снимаете морские пейзажи.

Параметры экспозиции для съемки на длинной выдержке

: сначала выключите вспышку, стабилизацию изображения и выберите режим ручной съемки. Установите камеру на штативе и сфокусируйтесь на области, которую вы хотите запечатлеть. Меньшие диафрагмы объектива позволяют увеличить время экспозиции и использовать самую широкую глубину резкости. Они идеально подходят для сцен, сфотографированных широкоугольными объективами.

Фотографирование фейерверков и салютов на длинных выдержках. Для этого снимка использовался штатив. 1,6-секундной выдержка с ISO 1600 при f/16. М — режим.

Экспозиция для фотосъемки фейерверков не должна быть слишком длинной, но она, как правило, длиннее, чем реальная возможность удерживать камеру неподвижной даже с использованием стабилизации.

Установка камеры на штатив позволяет использовать минимальные параметры чувствительности, чтобы свести к минимуму шум на фотографии. Снижение шума при съемке с помощью процессора камеры в ряде случаев может слегка смягчать изображение, но должно уменьшить частоту шума.

Определение времени длинных экспозиций может быть сложным, поскольку некоторые измерительные системы камер не работают при очень низких уровнях освещенности, а диапазоны яркости объекта съемки часто шире, чем динамический диапазон матрицы фотоаппарата. Когда это так, лучше подобрать экспозицию эмпирически — путем проб и ошибок и быть готовыми сделать несколько снимков при разных параметрах экспозиции. Если камера установлена ​​на штативе, снимки можно комбинировать для получения правильной с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, путем создания панорам.

Чтобы правильно экспонировать небо, требуется выдержка длиной 20 секунд при ISO 200. Что приводит к тому, что передний план был недоэкспонирован в такой степени, что отображался как силуэт, и никаких деталей не может быть извлечено при постобработке фотографии. Выходом из ситуации возможно будет второй снимок при более длинной экспозиции и немного большей чувствительности для правильной экспозиции переднего плана, который потом можно совместить с первым в фотошопе.

Если в вашей камере не предусмотрены специальные настройки для астрофотографии, для фиксации линий звездного следа должна быть обеспечена экспозиция не менее 30 минут. Для наиболее впечатляющих фотографий требуются более длинные экспозиции, часто несколько часов.

Световые следы от движущегося транспорта обычно требуют гораздо более коротких выдержек. В загруженном машинами месте 30-секундная экспозиция должна показать достойный эффект. Установите фотоаппарат на штатив, и используйте диафрагму f/11 или меньше для максимальной глубины резкости.

Размытые снимки воды могут быть достигнуты при экспозиции от пяти до 30 секунд — или нескольких минут. Чем дольше экспозиция, тем более туманной становится вода.

Фотографии, содержащие луну, трудно записать из-за различий в яркости между луной и остальной частью композиции. Наилучшие результаты достигаются, когда луна близка к горизонту, где ее яркость ослабляется атмосферой, особенно когда есть какая-либо дымка в воздухе или когда облачно.

Сиднейская бухта в канун празднования нового года, сфотографирована с 75-миллиметровым объективом полнокадровой зеркальной фотокамерой. Выдержка в 8 секунд размывает движения лодок в бухте при ISO 800 с диафрагмой f/8.

Светопись и съемка с большой выдержкой

Иногда свет слишком яркий, чтобы основной объект отображался как нечто иное, чем силуэт. В таких случаях легко добавлять световые эффекты к объекту, не прибегая к вспышке, «рисуя» его светом от фонарика или лазерной указки. Пример светописи на видео ниже

Светопись требует очень длинных выдержек, обычно не менее 30 секунд, так как вам нужно время, чтобы воспроизвести световой узор на предмет. Тщательно перемещайте свет, чтобы обеспечить равномерную экспозицию. Лучшая техника светописи заключается в том, чтобы перемещать световое пятно с одной стороны объекта на другую, чтобы свет покрывал его сверху вниз.

Двухсекундная экспозиция карусели в движении создает мощное впечатление скорости. Фото сделано камерой Samsung NX1 при ISO 100 с фокусным расстоянием 16 мм и диафрагмой f/22 для максимальной глубины резкости.

При захвате световой дорожки используйте режим приоритета выдержки и начинайте с самой низкой настройки камеры камеры и экспозиции от двух до пяти секунд. Проверьте результат, и если след слишком короткий и / или сцена в целом недостаточно экспонирована, удвойте время экспозиции. Продолжайте снимать и проверять результат, увеличивая время экспозиции, пока не получите нужного эффекта.

Сюжеты, в которых вода является основным объектом съемки, обычно лучше всего фотографируются сразу после того, как солнце взошло. Это гарантирует, что на небе достаточно света, чтобы отражения в неподвижной воде были резкими и чистыми, а также сохраняли рассветные блики.

Выбор штатива для съемка на длинной выдержке

Выбор штатива зависит от того, сколько веса вы можете носить, и ваших предпочтений в плане регулировки штативной головы, удерживающей камеру. Если вы можете настроить свое снаряжение имея автомобиль (или другое транспортное средство), у вас есть великолепная возможность использовать тяжелый жесткий штатив. Для действительно длительных экспозиций (от нескольких минут до часа или более) более прочный штатив лучше.

Путешественники и фотографы, которые должны нести свое оборудование на километр или более, вероятно, предпочтут легкий штатив. Это заставляет выбирать между весом, стабильностью и стоимостью и это может ограничивать высоту, на которой может быть размещена камера. Штативы из углеродного волокна обеспечивают наилучшую комбинацию легкого веса и надежности. Но они обычно стоят в два-четыре раза больше, чем аналогичный алюминиевый штатив.

Более дешевые штативы могут использоваться для экспозиции менее 30 секунд, для фотографирования в безветренных условиях. Но убедитесь, что штативные ноги хорошо устойчиво стоят на земле. Если есть легкий ветерок, прикрепите к центральному столбу тяжелый груз, чтобы предотвратить возможные колебания.

Существует несколько типов штативов: головки панорамирования и шариковые головки являются самыми популярными, но редукторные головки обеспечивают более точные настройки и более предпочтительны для архитектурных фотографов. Шаровые головки более компактны, чем головки с наклоном, но последние легче регулировать.

Изучение работы затемняющих фильтров нейтральной плотности и того, как их использовать для получения более длинных выдержек, стало поворотным моментом в моей пейзажной фотографии. Я сразу влюбился в мягкое, похожее на сон чувство, которое смог достичь снимая дневные сюжеты с длинной выдержкой.

С того дня я многому научился, и хотя я занимаюсь не только фотосъемкой с длинной выдержкой длительной фотографией, такая съемка является очень важной частью моей работы. И это именно то, о чем мои студенты очень часто спрашивают. Техника съемки с длинной выдержкой обладает способностью мгновенно превращать стандартное изображение в нечто более увлекательное.

Как и полагается, для освоения любого предмета требуется много практики, но я хочу помочь вам в этом, поделившись некоторыми важными советами, которые сделают понимание съемки с длинной выдержки намного проще.

1. Предварительная фокусировка при использовании фильтров нейтральной плотности

Когда я начал изучать фильтры нейтральной плотности, или иначе ND фильтры, было не так много статей и руководств для работы с ними. Это означало, что потребовалось немало времени и усилий, чтобы найти решение некоторых из моих ошибок. Я просто не мог понять, почему все мои фотографии с 10-ступенчатым фильтром были размытыми...

Через некоторое время я понял, это происходило по тому, что я использовал автофокус с накрученным фильтром.

Кстати, для тех, кто не в курсе, что такое ND фильтр. Это фильтр, который накручивается на объектив и затемняет изображение не влияя на цвета. Такие фильтры бывают разной плотности.

Каждая ступень или “Стоп” ND фильтра уменьшает количество света поступающего на матрицу фотоаппарата ровно в 2 раза. Вот, что значит маркировка каждого фильтра ND2, ND8:

1 Ступень = 2 =ND2 (ослабление света в 2 раза)

2 Ступени = 2х2=4 =ND4 (ослабление света в 4 раза)

3 Ступени = 2х2х2=8 =ND8 (ослабление света в 8 раз)

4 Ступени = 2х2х2х2=16 =ND16 (ослабление света в 16 раз)

10 Ступеней= 2х2х2х2х2х2х2х2х2х2=1024 =ND1024 (ослабление света в 1024 раза)

Отсюда понятно, что 10-ступенчатый ND-фильтр - это, по сути, кусок черного стекла. Попробуйте посмотреть через него глазами на солнце, когда оно низко на небе, и держу пари, что вы почти ничего не увидите. Это касается и камеры. Большинство камер не могут правильно сфокусироваться при использовании темных ND-фильтров - так же, как они не могут автоматически фокусироваться ночью.

Решение состоит в том, чтобы переключиться на ручную фокусировку. Я знаю, что это звучит скучно для некоторых из вас, но вот простой способ, если вы предпочитаете автофокус:

• Установите камеру на штатив и скомпонуйте кадр
• Сфокусируйтесь на нужном месте или главном объекте, если таковых нет, то сфокусируйтесь примерно на одну треть глубины сцены (зависит от сцены и желаемого вида)
• Переключитесь автофокус в ручной режим (прочитайте руководство по эксплуатации, чтобы выяснить, как это делается с вашей камерой / объективом)
• Закрепите фильтр нейтральной плотности на объективе
• Установите нужную выдержку и сделайте снимок.

Поскольку вы переключились на ручную фокусировку, камера не будет пытаться сфокусироваться после того, как вы установите фильтр ND.

Примечание: Не забудьте повторить процесс при смене ракурса и переключиться обратно на автофокус, когда вы закончите съемку с фильтром.

2. Избегайте попадание света от видоискателя в объектив

Самое большое разочарование, которое я когда-либо испытывал при работе с длинными выдержками, было таинственное фиолетовое свечение, которое появилось в центре моих изображений.

Оказалось, что это вызвано утечкой света через видоискатель, и решение довольно простое: закройте его!

Некоторые камеры имеют кнопку отключения видоискателя. Если ваша камера не имеет ее, я рекомендую использовать кусок картона, чтобы поместить перед видоискателем.

Однако надо уточнить, что подобные световые утечки не всегда влияют на снимок. Это явление наиболее распространено, когда:

• У вас есть источник света прямо за вами (например, солнце или уличный фонарь)
• Вы используете выдержку 1 минута или больше

Я бы все-таки сделал привычкой закрывать видоискатель всякий раз, когда вы используете выдержку 20 секунд или длиннее.

3. Пульт дистанционного спуска затвора + Режим BULB = Четкие снимки

Одна из самых больших проблем, с которой вы столкнетесь при экспериментировании с фильтрами нейтральной плотности и длинными выдержками - это получение четких изображений. Есть много факторов, которые могут привести к тому, что изображения будут нерезкими; Одним из наиболее распространенных является дрожание камеры.

Максимальная выдержка большинства камер DSLR составляет 30 секунд. Чтобы использовать более длинную выдержку, вам нужно использовать режим “Bulb”. В данном режиме затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

Вы можете вообразить (и попытаться, если вы мне не верите!), что ручное нажатие кнопки спуска затвора в течение одной или двух минут вызовет значительную вибрацию камеры. К чему это приводит? Правильно, размытые фотографии.

В этом случае абсолютно необходим пульт дистанционного спуска затвора, проводной или беспроводной. Вы можете найти недорогой пульт за 200-400 руб, но я рекомендую обратить внимание на те модели которые имеют:

• возможность «заблокировать» кнопку спуск нажатой
• ЖК-дисплей, который показывает время выдержки

Но такие пульты могут стоить дороже

Заключение .

Фотосъемка с большой выдержкой - это очень классно, и это отличный способ улучшить ваше понимание того, как основные принципы работы камеры (ISO, диафрагма и выдержка) работают вместе. Поскольку мы работаем с выдержками до нескольких минут, существует множество факторов, которые могут привести к неудачным кадрам, но результаты могут быть завораживающими после небольшой практики.

Советы, которыми я поделился в этой статье, дают решение некоторых наиболее распространенных проблем в съемке с длинной выдержкой, и я надеюсь, что они устранят некоторые неприятности для вас. Если вы хотите узнать все, что вам нужно знать, чтобы сделать красивые снимки с использованием длинных выдержек, обязательно пройдите мой обучающий онлайн курс: “Секреты фотосъемки с длинной выдержкой для новичков”. Чтобы ознакомиться с курсом и получить его с хорошей скидкой*, кликните по картинке ниже (*СКИДКА ДОСТУПНА МОИМ СЛУШАТЕЛЯМ ТОЛЬКО 48 ЧАСОВ)

Колесо обозрения ночью, при большой выдержке, выглядит очень впечатляюще. Что бы запечатлеть его вам понадобится широкоугольный объектив. Установите камеру на штатив, скомпонуйте кадр и снимайте. Так как, мы хотим, что бы максимальная область кадра была в фокусе, то стоит установить диафрагму в пределах f/11-f/32. При фотографировании в ночное время, такая диафрагма потребует установки большой выдержки. Работать вам придется в ручном режиме, или режиме приоритета выдержки. Установить выдержку следует на значение от 1 до 30 секунд. Снимать лучше всего с помощью таймера, спускового тросика или пульта дистанционного управления. В результате вы должны получить кадр с темным небом, четким центром колеса и размытыми огоньками подсветки колеса.

Фотографирование звездных следов

Благодаря съемке с большими выдержками вы можете добиться красивых эффектов, показывающих движение звезд по небу. Такие фотографии можно сделать гораздо красивее, благодаря деревьям и другим интересным объектам переднего плана. Для такой съемки необходимо установить выдержку на камере в режиме "Bulb" и установите диафрагму на значение f/2.8 - F / 4 для достижения оптимального результата. Активируйте с помощью пульта дистанционного управления кнопку спуска затвора. Чувствительность ISO должно быть установлено на минимальное значение, для того что бы фотографии были максимально резкими и не зернистыми. По прохождению желаемого отрезка времени, еще раз нажмите кнопку на пульте, тем самым завершив процесс создания фотографии. При этом, времени должно пройти не менее 15 минут, а еще лучше, что бы это было несколько часов.

Размытие света фар

Съемки при большой выдержке создает потрясающий эффект от света фар. Фотографирование автомобилей – это потрясающий способ обучится работе с длинными выдержками в частности, и ручными режимами, в целом. Для такой съемки вам обязательно потребуется штатив, так как любое дрожание руки приведет к смазу кадра. Что касается настроек, то желательно установить диафрагму на значение около f/16, таким образом, большая часть кадра будет находиться в фокусе и будет четкой. Затем устанавливаете выдержку. Чем дольше выдержку вы поставите, тем длиннее линии от фар у вас получатся.

Размытие морских волн

При фотографировании морского побережья с большой выдержкой вы получите красивый эффект размытой волны, которая будет похожа на туман. Для такой работы лучше всего фотографировать в последний час перед заходом солнца. В данной работе вам так же понадобиться штатив. Для фотографирования рекомендуется использовать широкоугольный объектив с наименьшим отверстием диафрагмы и фокусом на бесконечность. Поверните переключатель режимов камеры на ручной режим, и использовать длительную выдержку (5-30 секунд). Чем дольше будет выдержка, тем больше на туман будет похожа морская вода. Что бы избежать даже малейшего размытия используйте пульт дистанционного управления, спусковой тросик или таймер.

Определение экспозиции

Настройки, используемые во время работы ночью, будут зависеть от определенных факторов. Если, не смотря на ночное время суток, вокруг светло, то выдержку можно поставить поменьше, или диафрагму закрыть побольше. В любом случае, для создания эффектов размытия выдержку рекомендуется ставить около 1/2 секунды, а значит, использование штатива для качественного результата обязательно. Если опыта ночной съемки у вас немного, то поиграйте с настройками и попробуйте разные варианты значения для диафрагмы и выдержки.

Фотографируя при длинных выдержках, важным фактором для выбора настройки должно быть понимание того, какого эффекта вы хотите достичь. Использовать необходимо такую выдержку, которой было бы достаточно для достижения того, или иного результата. Если выдержка будет слишком большой при широкой диафрагме, то фотография может получиться слишком засвеченной и детали изображения будут потеряны. При попытке создать след от фар, затвор должен быть открыт в течение не менее 1 секунды. Используйте режим приоритета выдержки и, начиная с выдержки в одну секунду наблюдайте за тем, какой результат будет достигнут. Затем увеличьте выдержку до двух секунд, и так далее, меняя то значения диафрагмы, то значения выдержки. Как только вы сделаете красивую фотографию, то поймете это сразу же.

В дополнение к вашей цифровой зеркальной или беззеркальной камере, вам потребуется штатив, без него на ночной съемке, практически, делать нечего. Штатив позволит вам стабилизировать камеру, сделав её устойчивой, а это позволит избежать размытости на снимках. Для занятия ночной съемкой, ваша камере должна иметь возможность ручной установки выдержки и диафрагмы.

Это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка - это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO - это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

Выдержка - это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

Что такое выдержка или скорость затвора?

Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

Измерение выдержки?

Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки. Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом "Bulb". В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

Как выбрать оптимальную выдержку?

Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

Дрожание камеры

При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким. Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр - это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения. Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

Экспозиция снимка

Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

Использование творческих эффектов

Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Съемка с длинной выдержкой - одно из моих любимых занятий. Это позволяет запечатлеть нечто, отличающееся от 99% фотографий в интернете, а также требующее навыков и подходящего оборудования.

Для работы с таким видом фотографий нужно умышленно завышать время экспонирования. В то время, как короткая выдержка передает момент, долгая выдержка делает движение размытым, создавая различные эффекты в зависимости от предмета съемки.

Поначалу всё может показаться сложным. Самый частый вопрос, который возникает у новичков: «Почему мои фотографии с длинной выдержкой получаются белыми?» К счастью, решить эту проблему очень легко. Первым делом нужно получить лучшее понимание треугольника экспозиции. Если хотите почитать подробно, кликните по ссылке , а в рамках статьи я приведу очень краткий обзор. Экспозиция фотографии (то есть насколько она яркая или темная) определяется тремя характеристиками: ISO, диафрагма и выдержка.

Выдержка отвечает за то, сколько времени затвор остается открытым. Для большинства обычных фотографий выдержка варьируется в диапазоне от 1/60 до 1/500, а нам (в зависимости от предмета) понадобятся значения от 1/10 секунды до 5 секунд или даже 20 минут. (Многие камеры не могут работать с выдержкой длиннее 30 секунд без режима «Bulb», поэтому придется воспользоваться внешней кнопкой спуска затвора). На сенсор попадет больше света, в результате чего снимок станет светлее. Если оставить затвор открытым слишком долго, то на выходе можно получить просто белый холст. Первый шаг в решении проблемы - скорректировать две другие вершины треугольника экспозиции.

ISO регулирует чувствительность сенсора к свету. Хоть техническую сторону и сложно объяснить, достаточно знать, что более высокие значения шкалы ISO означают более светлый снимок. Поэтому, при съемке с длинной выдержкой старайтесь устанавливать минимальное ISO. Пороговый уровень большинства камер равен 100. Некоторые модели могут работать даже с ISO 64, а камеры Fuji не позволяют выбирать значение ниже 200.

Третья грань треугольника экспозиции - это диафрагма. Ее значение отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет. Чем больше значение диафрагмы, тем шире отверстие. Однако, известно, что относительное отверстие объектива указывается в дробном виде. То есть, f/8 на деле означает 1/8. Таким образом, если диафрагменное число k больше, то относительное отверстие становится меньше, ведь 1/16 в разы меньше, чем 1/4. Если при работе с длинной выдержкой ваши фотографии получаются белыми, попробуйте сделать относительное отверстие более узким, установив меньшую диафрагму. Хорошей стартовой точкой станет диафрагма f/16 и минимальное ISO. Также учитывайте, что меньшая диафрагма означает больше резкости. Если вам нужна мелкая глубина резкости, придется прибегнуть к каким-то другим методам.

Ну хорошо, вы выполнили эти советы, но все еще не получили ответ на свой вопрос. Если вы снимаете с минимальным ISO и маленькой диафрагмой, а снимки все еще яркие, придется прибегнуть к одному из следующих вариантов.

Во-первых, сократите выдержку. Не каждому кадру требуется 20 секунд на экспонирование. Желаемый эффект можно заполучить с 1/2 или даже 1/8 с. Однако, это работает не для каждой ситуации. Иногда в кадре слишком много света, но, если посмотреть на примеры ниже, можно увидеть, что некоторые из них были сделаны с относительно короткой (как для такого вида съемки) выдержкой.

Если проблемой является излишнее количество света, найдите способ его сократить. Например, просто попробуйте сфотографировать тот же пейзаж в более темное время суток. Вместо того, чтобы пытаться заснять кадр в полдень, сделайте его на закате или даже в облачный день. Это одна из причин, по которой облачные дни идеально подходят для съемки водопадов, когда нужно немного увеличивать выдержку.

В конце концов есть очень полезный таком виде съемки инструмент - фильтр нейтральной плотности . Это обычные солнцезащитные очки для вашего объектива. Разные ND-фильтры имеют разную плотность. Мой личный выбор - 10-стоповый фильтр, позволяющий увеличивать выдержку на 10 стопов. Для обычной съемки в послеполуденное время требуется выдержка 1/30 с, ISO 100 и f/16. С таким фильтром я могу сделать тот же снимок при выдержке 30 с. Чаще всего выпускаются 6- и 3-стопные фильтры. Если нужен один или два дополнительных стопа, можно воспользоваться круглым поляризатором.

Когда вы поняли, как снимать с длинной выдержкой и купили ND-фильтр, для вас открывается огромное количество интересных способов этим воспользоваться. Вот несколько моих любимых видов съемки.

Мечтательные океанские пейзажи

Вы видели фотографии береговой линии, волны которой превращены в мистический туман? В то время, как короткая выдержка остановит волны, длинная смажет их движение. Выбор значения выдержки зависит от количества света, частоты волн и глубины воды. Хорошая стартовая точка - ISO 100, f/16 и 15 с.

Озера

Рябь на воде зачастую портит фотографии озер. Эту проблему легко решить, прибегнув к длинной выдержке, которая полностью смягчает поверхность. Мой ND-фильтр часто спасал меня от ряби на воде или скучных закатов. Выдержка здесь полностью зависит от того, насколько сильные волны. Снимок был сделан с ISO 200 (минимальный порог для камер Fuji), f/16 и выдержкой 90 с.

При съемке фотографии ниже вода была намного спокойнее, поэтому я использовал более короткую выдержку. Вот такие настройки камеры я выбрал: ISO 200, f/18, 5 с. Если внимательно посмотреть, можно заметить еще одну трудность при работе с длинной выдержкой - дерево в левой части стало размытым из-за ветра.

Водопады

Пожалуй, именно водопады изначально вдохновили меня попробовать заняться съемкой с длинной выдержкой. Я без конца смотрел на фотографии шелковисто гладких водопадов и очень хотел понять, как это делается. Большой плюс в том, что при съемке водопадов не нужна слишком долгая выдержка. Но важно определить, какую часть движения вы хотите передать. Очень легко получить водопад, в котором нет никакого контекста. Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.

Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.

Из-за темноты этого каньона у меня не было выбора, поэтому пришлось пожертвовать выразительностью водопада и сфотографировать его при ISO 800, f/11, 8 с.

На примере ниже я умышленно отказался от резкости, чтобы придать водопаду вид длинного шелкового каскада. Настройки камеры были такими: ISO 200, f/16, 5 с.

Полосы света

Еще один мой любимый пример. Полосы света - это красные или желтые/белые линии, которые появляются на фотографии за счет фар проезжающих машин. Здесь длина выдержки определяется тем, насколько быстро едут автомобили. Это довольно просто сделать, если определенный источник света проходит сквозь кадр и нужно просто посчитать время, за которое он это делает. Однако, когда в кадре больше машин и источников света, всё становится сложнее. Ниже я привел несколько примеров с указанием настроек камеры.

Здесь понадобилась долга выдержка, так как два потока автомобилей двигались в разных направлениях. Нужно было захватить конец одного источника света и начало другого. ISO 200, f/18, 15 с.

При съемке Бранденбургских ворот мне повезло, так как поток автомобилей двигался в одно время. Я сделал эту фотографию при ISO 200, f/16 и 2,5 с.

Фотографию ниже было нелегко сделать, ведь в кадре много линий движения автомобилей, которые нужно было захватить. ISO 200, f/16, 45 с.

Если вам нужно больше вдохновения, существуют другие способы работы с длинной выдержкой. Поищите примеры в интернете и увидите, как можно получить потрясающие облака, как работать с проводкой камеры и т.д.